白芽奇蘭，穿越時(shí)空的蘭香|品茶美文
李韜
我一直在內(nèi)心里告誡自己：茶之一道，紛繁復(fù)雜，變化多端，雖有自己的諸多理解，然而勿輕下定論。不過，喝了30多年茶，見到的茶不少，動(dòng)心的卻還是越來越少了。不到十歲的時(shí)候，曾經(jīng)喝過長(zhǎng)條小紙盒裝的安溪鐵觀音，印象里應(yīng)該是棕褐色，好像也不是球形，是蜷曲的條索狀，具體味道不記得了，然而就是覺得好喝的不得了，覺得這名字貼切，觀音甘露啊，也就是如此吧？
長(zhǎng)大了，20多歲，北方不再是茉莉花茶和綠茶的天下，甚至出差中原的鄭州，看到茶城里鐵觀音絕對(duì)是半壁江山。然而，這樣的鐵觀音，我不喜歡。那是青翠的球狀茶葉，聞起來還是青草的氣息，既不明媚也不穩(wěn)重，喝到嘴里是輕浮的香氣。也許不怪鐵觀音，因?yàn)槭袌?chǎng)上充斥的是臺(tái)灣輕發(fā)酵烏龍，而客人據(jù)說是喜歡這青翠的色澤、高揚(yáng)的香氣的。
我曾經(jīng)和茶圈子里著名的茶人王平年兄探討過鐵觀音的問題。他的重點(diǎn)在茶園的冒進(jìn)，生態(tài)的紊亂，我們已經(jīng)不能提供好的地力反映出鐵觀音最原始的能量；我的偏執(zhí)在于憤怒鐵觀音拋棄了傳統(tǒng)的工藝，輕發(fā)酵、不焙火或者輕焙火，造成了茶湯質(zhì)感的全面退化。我知道我把原因過分糾結(jié)在這一點(diǎn)上，其實(shí)任何一個(gè)茶品，都是品種（香）和工藝（香）的結(jié)合，甚至原料因素占比要大一些。但是從大的茶區(qū)來看，鐵觀音的這一做法不僅影響了它自己，連帶永春佛手、黃金桂等等也影響了。真正的幸福都在苦難歷練之后，真正的觀音韻、佛手香也是在焙火之后，才真正的顯現(xiàn)啊。
受影響的還有白芽奇蘭 。我在洛杉磯出差，老華僑神秘地給我一泡茶葉，還告訴我是真正的好茶，說我肯定沒喝過。我如獲珍寶，專門休假一天品飲。開湯一嘗，原料不錯(cuò)，工藝太差，可惜了這泡白芽奇蘭 。白芽奇蘭 以前一直是作為色種，拼配在鐵觀音之中，它有特殊而持久的蘭花般的香氣，讓觀音韻充滿奇妙的層次感。它的定名時(shí)間也比較晚，有說是1981年的，但比較穩(wěn)妥的時(shí)間是1990年后。在大陸，雖然也受輕發(fā)酵影響，但畢竟不多，而且老茶人不太看所謂“市場(chǎng)”，還是堅(jiān)持傳統(tǒng)技術(shù)，所以反而我更喜歡白芽奇蘭 。
白芽奇蘭 的原產(chǎn)地是福建平和。當(dāng)?shù)乇就?a href='http://m.spaceearthintegrationnetwork.cn/'>茶樹制茶，都呈蘭香一脈，故曰“奇蘭”，又分早奇蘭、晚奇蘭、竹葉奇蘭、金邊奇蘭等小品種。而一種芽梢呈白綠色的奇蘭，就被定名為“白芽奇蘭 ”。平和是琯溪蜜柚的原產(chǎn)地，果樹和茶樹共生的美景，確實(shí)養(yǎng)眼養(yǎng)心。發(fā)源于平和縣葛竹山麓的梅潭河，流到了另一個(gè)名茶之鄉(xiāng)——廣東梅州的大埔，最終融入了那里同樣生長(zhǎng)的茶樹里，成為我案頭這罐白芽奇蘭 的一部分。
這批白芽奇蘭 已經(jīng)陳放了至少五年。第一泡，我稍微放輕了沖泡手法，但是沒有降低水溫，不到10秒就已出湯。沒有火味，卻有仍然活潑的蘭香，嘗一口，茶湯尚淡，可是我知道這香氣是有根的。可以高沖了，也不用增加浸泡時(shí)間，一般都在20秒左右出湯，湯質(zhì)非常穩(wěn)定，直到6、7泡時(shí)才出現(xiàn)了隱藏的火功之氣，9、10泡轉(zhuǎn)淡，尾
